Правильный подбор диаметра труб отопления — это просто

Типоразмеры и виды труб ppr

Диаметр полипропиленовых труб для водоснабжения в квартире, доме, производстве выбирается с учетом особенностей системы, а также исходя из требуемого расхода. Длина трубопровода и его диаметр никаким образом не связаны. Но зависимость между диаметром и максимальной мощностью переносимой теплоносителем существует.

Такое же пагубное влияние на стык оказывают и капельки воды, которые могут остаться в водопроводной системе при её ремонте или добавлении каких-либо элементов. Образующийся при высокой температуре пар просто не даст полипропилену соединиться в единое целое. В этом случае применяется обыкновенный хлебный мякиш. Он набивается в трубу и даёт несколько дополнительных десятков секунд, за которые нужно успеть всё спаять. Впоследствии мякиш полностью растворяется водой, и ни о каких пробках речи быть не может.

Во время этого расчёта выясняется величина потери напора на подавление гидравлического сопротивления внутри трубопровода. Это сопротивление возникает в местах соединений, разветвлений и поворотов трубопровода. Однако наиболее сильное сопротивлению напору возникает в местах, где осуществляется переход с трубы большего диаметра в трубу меньшего диаметра. В этом месте возникает эффект дросселирования, который всегда сопровождается возникновением сопротивления основному потоку. Гидравлические потери можно рассчитать по этой таблице.

Система отопления тупиковая двухтрубная. Контуры обоих этажей раздваиваются. Ветки крыльев на этажах специально неодинаковые. Причем на втором этаже раздвоение идет сразу на левое и правое крыло, а на первом этаже раздвоение почти в самом конце. Кручу, верчу, запутать хочу. Так будет проще понять важность правильного подбора диаметров. Если диаметры подобраны верно, то за счет этого уже достигается предварительная балансировка системы, и при запуске все радиаторы начнут нагреваться сразу, даже без индивидуальной балансировки. Возвращаемся к котловому участку. Возвращаемся к котловому участку. Это часть трубы, до разветвления на первый и второй этаж. С ним мы уже определились, он у нас подключен 26-й трубой. Мощность этой системы 22,4 кВт. Выбираем в таблице ближайшее значение, 23,5 кВт. Скорость потока в трубе 0,9 м/с, а на нашей мощности будет даже меньше, отлично. На разветвление ставим 26-е тройники и контуры этажей тоже начинаем вести 26й трубой. Тепловая мощность на поэтажных контурах у нас одинаковая, половина от общей 11,2 кВт. Значит и скорость будет в два раза меньше.И вот мы сразу попадаем в зеленый диапазон, скорость на 11 кВт будет в диапазоне 0,4-0,5 м/с. На втором этаже контур у нас раздваивается сразу, на одной ветке три радиатора общей мощностью 4,2 кВт, на другой ветке 5 радиаторов, общая мощность 7 киловатт. Смотрим табличку. Находим 4,2 киловатта. Вот они, в середине зеленого диапазона, и диаметр трубы всего 16! Страшно, да, подключать три радиатора 16-й трубой? Не бойтесь, я сто раз так делал. Дальше еще страшнее будет. На другой ветке у нас 7 кВт, ищем в таблице. Вот они, в зеленом диапазоне, на строке с трубой 20 мм, скорость между 0,4 и 0,5 м/с. Значит на разветвление на втором этаже ставим тройник 26х16х20. На три радиатора у нас идет ветка диаметром 16 мм, на пять радиаторов ветка диаметром 20 мм. После ответвления на первый радиатор на двадцатой трубе снова проверяем оставшуюся мощность. Четыре радиатора, 5,6 кВт. Где они у нас? А вот они, на 16й трубе. Чуть-чуть вылезают за зеленый диапазон, но скорость при этом до 0,7 м/с! Значит после первого радиатора переходим на 16-ю трубу? Нет, давайте перестрахуемся немного. Есть один момент, который в табличном подборе мы не учитываем. Это гидравлическое сопротивление трубы. Чем длиннее труба, тем больше ее сопротивление. И может случиться, что по мощности и скорости потока вроде проходим, а сопротивление сильно вырастет и напора насоса не хватит. Поэтому, если ветка длинная, то лучше перейти на 16-й диаметр не после первого радиатора, а после второго. Получается, до второго радиатора у нас идет 20-я труба, а оставшиеся три радиатора разводим 16-й. Переходим на первый этаж. Для разнообразия начнем на первом этаже подбирать трубы с конца. На самом деле это правильно. Тут у нас две небольшие ветки по два радиатора, каждая по 2,8 кВт. Подключаем эти пары радиаторов 16-й трубой. Тут эти ветки сходятся, значит их мощность складывается, 2,8 + 2,8 = 5,6 кВт. С этой мощностью мы уже сталкивались на втором этаже, помните, мощность пограничная. Тут тоже перестраховываемся, тем более, что это почти конец ветки, переходим на двадцатую трубу. И дальше после каждого отвода на радиатор прибавляем его мощность и проверяем скорость. 5,8 + 1,4 — 7 кВт — нормально, 7 + 1,4 = 8,4 кВт, отлично, 8,4 + 1,4 = 9,8 кВт, прекрасно, все еще в зеленом диапазоне, ведем 20-й трубой. Остался последний радиатор, или первый радиатор на этой ветке от котла. Вместе с ним помним, мощность контура каждого этажа у нас 11,2 кВт. Все точно, переход на 26-ю трубу у нас именно здесь. Подбор закончен, можно составлять спецификацию материалов. Переходим к проблемам, что будет, если накосячить с диаметром, в большую или меньшую сторону. С маленьким диаметром на первый взгляд все понятно интуитивно, насос не сможет прокачать через тонкую трубу нужный объем теплоносителя. На самом деле, скорее всего сможет. Но при этом у отопительной системы будет большое сопротивление, вода в трубах будет двигаться с очень большой скоростью и трубы будут гудеть. Гудящие трубы и радиаторы, это знаете, такое себе. На радиаторах скорость можно задушить балансировочниками, а с трубами вы уже ничего не сделаете. Если поставить балансировочный вентиль на трубу и погасить скорость до нормальной, то тогда тепла дальним радиаторам на этом контуре не хватит. А что не так со слишком большим диаметром? Парадокс, но от слишком большого диаметра трубы проблем не меньше, а то и больше, чем от слишком маленького. Во-первых, цена, трубы большого диаметра дороже. Казалось бы — ну и что, вложиться один раз и дальше пользоваться преимуществами трубы с запасом. Но никаких преимуществ нет, есть только выброшенные деньги. И не только на трубу, но и на всю арматуру — шаровые краны, грязевик, обратный клапан, фитинги. Разница в цене между шаровым краном 3/4″ и шаровым краном 1″ очень существенная. И если для системы достаточно арматуры размером в 3/4″, что лучше купить, дюймовый китайский ширпотреб или за те же деньги качественную итальянскую или немецкую арматуру меньшего размера? Ответ очевиден. Первоначальные затраты, постоянные увеличенные потери тепла, завоздушивание системы, долгий прогрев, сильное остывание теплоносителя к последним радиаторам, увеличенный насос, стоимость насоса, постоянное повышенное потребление электроэнергии — можно перечислять и перечислять. Насчет насосов есть еще один момент — система отопления с завышенным диаметром это система с очень низким сопротивлением. А когда насос работает с максимальной производительностью и минимальным напором — это для насоса плохо. Парадокс, но насос при этом начнет потреблять большую мощность и греться. Для мощных насосов вообще в характеристиках указывают минимальный напор, с которым он должен работать, потому что при работе на большую дырку он просто сгорит. Бытовые насосы более живучие, но этот момент нужно учитывать. А теперь мое любимое — Ступеньки! Тоже термин из лексикона практиков, подбирающих диаметры на глаз. Слышали, да? Так часто называют переход с большего диаметра на меньший. От одного этого термина меня начинает корежить. Особенно его любят так называемые тихельманщики. Слышали про такую секту? Секта тихельманщиков — это культ волшебной системы отопления, которая сама регулируется и всегда работает. Но, оказалось, что работает не всегда. Тогда самые опытные тихельманщики делятся откровением — надо делать ступеньку. Где ее делать и почему никто не знает, поэтому определяют с помощью всяких шаманских ритуалов. Наестся тихельманщик на ночь мухоморов, а утром вещает: «Ступеньку надо делать после среднего радиатора в системе!» У него спрашивают: «А если количество радиаторов четное?» -«Тогда не знаю, несите еще мухоморов!» Или еще на основании всяких легенд и заветов делают. «Мне Архип Филимонович завещал делать ступеньку после третьей батареи! А Архип Филимонович самому Дзержинскому отопление делал!» В любом случае, вы теперь знаете, переход диаметров делается не в каком-то секретном месте, а вполне конкретном. Которое определяется расчетом. Там, где идет значительный переход тепловой мощности в большую или меньшую сторону. Уменьшается суммарная мощность оставшихся в контуре радиаторов до того значения, при котором скорость потока в текущем диаметре падает ниже критической — значит именно здесь и нужно диаметр трубы уменьшать. Ну, вы это все только что видели. Дальше, перехожу к одному из главных параметров расчета диаметра трубопровода, тепловой мощности радиаторов, скорости потока, подбора насоса и вообще всего. Это ΔT, перепад температуры между подачей и обраткой. Почему двадцать градусов? Это я не ухожу в сторону, это я перехожу к разбору калькулятора.

Возможно вы думаете — для полипропилена на 3 радиатора 20-й трубы мало! Да не мало, нормально. Паять надо аккуратнее, и не заплавлять отверстия. Стараться нужно, выполнять технологические требования, выдерживать точный температурный режим, время нагрева, длину, на сколько вы трубу в фитинг впеживаете, тогда все хорошо будет. Ну или просто не работать с полипропиленом, очень трудоемкая труба, с очень большим влиянием человеческого фактора, и качество пайки практически невозможно проверить. Не люблю я такого, когда не вижу, что происходит.

Вставляем трубу и «соединитель» в насадки, с силой вдавливаем их в неё до упора, отсчитываем две-три секунды, убираем трубу с паяльника и соединяем два элемента вместе. Здесь нужно понимать, что чем больше диаметр соединяемых труб, тем больше времени необходимо на их прогрев. Скажем так, 2-3 секунды прогрева – это аксиома для трубы ø20 (по старому это ½ дюйма), а уже для последующего диаметра (ø25 или ¾ дюйма) время прогревания увеличивается до 5-6 секунд. И так далее с каждым диаметром.

Маркировка ППР труб

В зоне слева мы вводим исходные данные. Максимальную температуру возьмем 75°C, перепад 20°C, значит обратка 55°C, мощность котла 24 кВт пишем в Вт. Внутренний диаметр 16 мм, совпадает с внутренним диаметром двадцатой металлопластиковой трубы со скоростью 1,43 м/с.

Выясняя, как выбрать полипропиленовые трубы для водопровода или для других инженерных систем, важно принимать во внимание не только общие для всех изделий этого типа характеристики, но особенности их эксплуатации. Помимо этого, важно обеспечить соответствие комплектующих этих систем условиям эксплуатации (горячее и холодное водоснабжение, отопление, вентиляция). Прочность труб в данном случае определяется не типом армирования, а толщиной полипропиленового слоя (стенки трубы) включая армирование или без него. Содержание: 1. Основные характеристики труб из полипропилена 2. Типы применяемого сырья для изготовления полипропиленовых труб 3. Маркировка полипропиленовых труб 4. Производство полипропиленовых труб 5. Типоразмеры и виды полипропиленовых труб 6. Виды армирования 7. Выбор диаметра 8. Популярные производители 9. Монтаж

При ΔT между подачей и обраткой 20°C скорость потока в этой трубе будет 1,43 м/с! Много, но в пределах нормы. И в котле это вполне допустимо, а для теплообменника наоборот хорошо! Выше скорость, лучше теплообмен, в теплообменнике нет застойных участков, меньше накипи и отложений. Поэтому смело подключаем котел 26-й трубой, ее хватит за глаза. Тем более что котловой участок всегда очень короткий, нет никакого смысла тянуть всю систему отопления трубой одного диаметра, причем самого большого и соответственно самого дорогого.

Здравствуйте! Почему-то большинство подбирает диаметры труб отопления на глаз. Сложилось мнение, что нужно взять диаметр трубы с запасом, побольше и все будет хорошо! Но нет, гидравлика так не работает. Я Дягилев Игорь, компания Тепломир, Новосибирск. Я занимаюсь системами отопления в частных домах и коттеджах больше двадцати пяти лет. Сейчас я расскажу о как подобрать диаметр трубы отопления правильно и при этом очень просто. В чем вообще проблема, почему так важно правильно подобрать диаметр труб? Что случится, если диаметр будет меньше или больше нужного? На самом деле, выбор правильного диаметра — это самое важное в проектировании системы отопления. От него зависит все — заработает ли система отопления вообще, запустится легко или будет постоянно завоздушиваться и останавливаться. Хватит ли нормального недорогого насоса для хорошей работы системы, или придется покупать насос мощнее. Будут или не будут гудеть трубы. Как быстро будет прогреваться система, будут ли хорошо работать все радиаторы, не только ближние, но и дальние. Поэтому, предлагаю такой план. Сначала разберем подбор по таблице диаметров. Потом обсудим проблемы неправильного выбора диаметров. Читайте до конца и вы будете знать, как не наступить на грабли, которые так любит большинство самостройщиков. И еще я подарю вам калькулятор диаметров и расскажу, как им пользоваться. С ним вы сможете убедиться в правильности табличного подбора и рассчитывать любые другие диаметры, для полипропиленовых и металлопластиковых труб.

Как мы говорили в начале статьи, внутренний диаметр труб является едва ли не главным фактором в обеспечении оптимальной работы трубопровода. Именно от него зависит общий объём воды, циркулирующей в системе за единицу времени. Главным параметром при гидравлическом расчёте является внутренний, а не внешний диаметр труб. Правильный расчёт внутреннего диаметра труб особо важен при монтаже отопительных и водопроводных систем в многоэтажных домах. Ошибка в расчётах может привести к тому, что жители верхних этажей могут остаться без воды и тепла. Необходимый внутренний диаметр и проходимость полипропиленовых труб определяется по формуле

Задача состоит в том, чтобы одновременно расплавить наружную часть трубы и внутреннюю полость перехода. Как раз в этот момент многие из начинающих сантехников допускают одну существенную ошибку – перегревать трубу и соединитель никак нельзя. Это чревато тем, что небольшое внутреннее отверстие, предназначенное для протока воды, в лучшем случае уменьшается практически вдвое, что снижает пропускную способность трубы, а в худшем – запаивает её намертво. И ищи потом где это произошло, хорошо если замуровать ещё не успели.

Виды армирования полипропиленовых труб

Фитинги производятся по схожей технологии, но с помощью термопласт автоматов. Для производства надо иметь такую машину и форму, которая задает тип и внешний вид детали. Разогретое до требуемой температуры сырье подается в форму под давлением заполняя её. Затем деталь охлаждается и готовые изделия выталкивается из нее. Затем процесс повторяется снова и снова.

Помимо подразделения труб по толщинам стенок, разумно их разделить на армированные и не армированные или однослойные и многослойные. Решая вопрос какие полипропиленовые трубы PPR куда применить, следует учитывать, что многослойные изделия производятся из тех же, описанных выше материалов, но имеют дополнительное армирование, что определенно влияет на их характеристики. Основное из которых – линейное расширение.

Для этого применяется специальный паяльник, на который устанавливаются насадки, способные прогреть трубы разного диаметра. Одна сторона насадки прогревает трубу снаружи и с торца, по форме она напоминает небольшой стаканчик, а вторая прогревает соединительный элемент (тройник, угол или муфту).

Металлопластиковые трубы – технические характеристики которых, несмотря на популярность изделий, знакомы далеко не каждому, отличаются высокими антикоррозионными свойствами, гибкостью и остаются при этом все такими же прочными. В данной статье мы дадим более подробную характеристику металлопластиковым трубам, опишем их строение и особенности использования.

• Если длина трубопровода меньше десяти метров, то диаметр труб размером 20 мм будет достаточен.
• Протяжённость трубопровода более тридцати метров предполагает использование труб — диаметром 32 мм.
• Для трубопровода, длина которого составляет от 10 до 30 метров, лучше использовать.

Если пайка труб из полипропилена вам предстоит впервые, хорошо бы пригласить в помощники человека, который уже выполнял подобную работу. Опыт имеет большое значение, и в некоторые моменты грамотный совет, как правильно паять полипропиленовые трубы, может быть очень кстати.