Изгибаются пластиковые трубы на стояке горячей воды

Prok12

А теперь еще надо вспомнить, что у нас трубы были ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНЫ, и при этом с физикой всё в порядке: «И всё-таки она вертится!» . Более того, если на выходе из котла снять изоляцию (увеличить теплопроводность), то скорость течения даже станет меньше, т.к. разность давлений уменьшится из-за остывания теплоносителя. Т.е. при прочих равных поток у черняги и пластика одинаковый.

Торцевание полипропиленовых труб – это вырезание фольги с торца на глубину сварки. Если данная процедура проведена неправильно, алюминий помешает создать надежное соединение между элементами системы, то есть, сварочный шов не будет достаточно качественным. Во время эксплуатации системы вода будет взаимодействовать с алюминием, что может повлечь за собой течь и образование ржавчины в отопительных приборах.

можно, конечно, попробовать выжать из этого свойства еще один небольшой профит — нарушить это равновесие в нужную сторону — сделать систему из разных труб. подачу из труб с низкой теплопроводностью, обратку — с высокой. таким образом можно еще немного подразогнать теплоноситель за счет дополнительного увеличения плотности при движении «вниз». но это для особых ценителей ….

Старые металлические трубы сгнили в межэтажном перекрытии, чтобы избежать затопления нижних соседей договорились с ними о замене труб на пластиковые. С верхними соседями по ряду причин договориться не удалось. В итоге заменили горячий и холодный стояки от нашего потолка (нарезали резьбу, уплотнили льном с герметиком, состыковали металл и пластик), заменили гребёнку, поменяли трубы у соседей до уровня примерно метр от пола (состыковали пластик и металл). Работу мастера провели аккуратно, претензий по качеству нет.

Полипропилен устойчив к коррозии и отложениям, не меняет свойств под воздействием агрессивной химии. Вода, транспортируемая через системы из этого материала, не теряет своих свойств. Немаловажна большая пропускная способность, обусловленная совершенно гладкой внутренней поверхностью.

Очень пристально разглядывал прохождение трубы через пол — на вид труба замоноличена в полу. Сплошной обман зрения какой-то. Т.к. температура в трубе постоянно меняется (когда разбор она горячая, разбора нет — холодная) то по идеи она б уж тогда гуляла вверх вниз, а то ушла в одну сторону и все.

При выборе изделий из полипропилена следует учитывать, что некоторые производители с целью снижения себестоимости используют некачественное сырье и делают у труб слишком тонкие стенки. Это влечет за собой расслаивание и неустойчивость к внутреннему давлению. По внешним признакам отличить качественное изделие от некачественного достаточно сложно. Приобретать нужно материал с наиболее толстыми стенками (то есть, тот, у которого тяжелее погонный метр).

Полипропилен корёжит — однозначно. Компенсаторы «завитушки» или паять П-образые — не эстетично и мешаются. остаются только предусматривать компенсационные зазоры в углах. При этом возле приборов отопления, там где идёт нагрузка на запорную арматуру, крепить жёстко. В остальных местах подвижно. Крепил на клипсы через 0,5м. Там, где было через 1м — выгибало.

ВТБ!

Самостоятельно сделал разводку труб, то же из пластика (или как его правильно назвать? Полипропилен?), уже от стояка, с установкой щетчиков на воду и подключением к смесителю на мойке. Так вот, стал наблюдать, что на холодной воде труба все время гуляет (термо расширение видимо) с верхнего хомута все время выпадает резинка самодельная. Это ладно. НО на горячей воде вообще чудо произошло — труба вроде как жестко закреплена в плите перекрытия (после того как стояки заменили я заливал пол в комнате, поэтому по внешнему виду труба в перекрытии сидит жестко без подвижек. К соседям сверху — болтается в перекрытии (не успел еще заделать), так вот, чудесным образом ответвление от стояка со счетчиков и отходящей трубой сместилось вниз. Не гуляет, а именно сместилось, как будто труба просела. Я по натуре человек очень аккуратный и привык все делать параллельно и перпендикулярно, т.е. все отходящие трубы у меня были сделаны строго под прямыми углами, поэтому сейчас и наблюдается сильный изгиб отходящей трубы в сторону пола. Т.е. труба ушла вниз на 3-4 см.

Не забивая формулами голову, на словах скажу — величина цирк. давления, как одна из величин формулы, зависит от величины перепада между центром нагрева (условно- середина котла) и центром охлаждения (условно- середина отопительного прибора-радиатора). Это условно, а точнее — между центром нагрева и центром охлаждения системы. А центр охлаждения системы ищется как средне-геометрическое между центрами охлаждения отопительных приборов и труб разводки. Следовательно, приподнять центр охлаждения системы можно 2-мя способами. 1-й всем известен — опустить котел. 2-й — подняв под потолок подающую трубу и протянуть ее как можно дальше. Увеличивая количество секций на батареях мы никоим образом не влияем на величину вышеозначенного перепада, а потому толку 0,00. Единственное, на что повлияет такая добавка — батареи станут холоднее за счет дополнительной площади охлаждения, что вызовет ничтожное увеличение циркуляции за счет увеличения перепада температур на высоте от середины радиатора до нижней трубы разводки.

Все накаляканное ниже -иМхо. Я пока не наступал на граБли всякие, но систему отопления для себя вижу только из стали…наверно в виду использования твердотопливника, да еще с режимом полной автономии, т. е. гравитационной. Ща последуют броски в спину помидорами или тапками, что дескать оГромные диАметры труб и чуГунные гармони под окошками-это прошлый век, но вот только так и все, поТому что газа нет и не будет наверно (да и если будет цена подключения ) электричка и дизтопливо отпадает ввиду дороговизны и зависимости…. остается для нищеброда (к коим себя отношу) почти бесплатные дрова и более калорийная альтернатива-уголь (юзаю с прошлого года) а физ упражнения возникающие в процессе применения и заготовления-пОка не в тягость, но это так-лИрИка…отступление

Вас беспокоит, величина прогиба или сам факт? На горячем стояке это нормально, особенно если труба большая, длинная и нет промежуточных креплений. В принципе, ничего старшного нет, поставьте крепежи, возможно с этим прийдеться помудрить и все будет нормально или не обращайте внимания. Если труба армированная беспокоиться вообще не о чем.

Если фольга расположена в середине стенки, необходим торцеватель для полипропиленовых труб, оснащенный регулирующимися ножами, что дает возможность подстроить инструмент под любой диаметр. Так же как муфта, торцеватель имеет двухстороннюю конструкцию (под два различных диаметра).

В крепежах туба должна двигаться, их можно ставить чаще чем 1 метр. Используйте армированный стекловолокном полипропилен — меньше удлиняется при нагревании. Ну и помните критическая температура у большинства пластиков от 100 градусов. Нельзя закипяченую воду в систему подавать.

BOGA

tvmaster написал : Вас беспокоит, величина прогиба или сам факт? На горячем стояке это нормально, особенно если труба большая, длинная и нет промежуточных креплений. В принципе, ничего старшного нет, поставьте крепежи, возможно с этим прийдеться помудрить и все будет нормально или не обращайте внимания. Если труба армированная беспокоиться вообще не о чем.

И вот еще 1 момент — эти же подрядчики, централизованно меняли трубы горячей и холодной воды (стояки) в доме. Закончили работы в квартире — все было ровненько. Прихожу вечером с работы а трубы все и гор и хол вода изогнуты в одну сторону с отклонением по оси от вертикали на 4-5 мс. Я по горячим следам сразу поставил несколько крепежных хомутов на каждый стояк, т.е. выровнял все по вертикали (лишняя длина труб «ушла к соседям», пока они думали видимо как их закрепить).

Однако один недостаток у армированных стекловолокном изделий все-таки есть – их линейное расширение на 6% больше, чем при использовании алюминия. Зачем нужна зачистка для полипропиленовых труб перед пайкой. Некоторые армированные изделия перед пайкой необходимо зачищать, чтобы снять наружный слой полипропилена и алюминиевую фольгу, которая мешает создать прочное соединение с фитингом.

При «умеренной» СО корёжет пластик, но не так сильно, сейчас не помню, кажись 3 см на метр это допуск. У хозяина дома вся разводка выполнена из меди, но у него был опыт установки разводки из пластика (с материалом ему работать понравилось), крепежи ставили через метр (мощьные), крепежи на месте, но все трубы волнами.

Систему с естественной циркуляцией невозможно рассчитать! Ее не берет ни один компьютер, ни одна фирма не предложит вам сделать отопление с ЕЦ и без насоса вообще, если у них в штате нет пожилого дядьки с сантехническим прошлым. Вам обязательно предложат новые современные технологии и материалы, дескать, вся Европа…и т. д. Потому, что в системах с принудительной ц. как раз можно посчитать и расход и мощности и нагрузки. А в системах с ЕЦ все расчеты возможны только эмпирическим путем, на основе метода ТЫКа, естественно с учетом основных принципов теплотехники и гидравлики. ЗАДАТЬ заранее будущий перепад температур — нонсенс! Тут уж как получится — хорошо, значит, перепад 15-25 градусов плохо — значит до 50-ти. Можно, конечно зарыться, считая местные сопротивления, потери по длине, циркуляционное давление по крыльям и стоякам. Ничего вы так и не посчитаете, ибо неизвестна скорость и объем проходящего теплоносителя. Ибо никто ее там не мерил. А без этих данных невозможно посчитать предыдущие параметры.

При движении теплоносителя по трубам, слабо теряющим тепло (типа: только от радиатора к радиатору), давление падает меньше (а это и есть разность давлений) ибо температура воды соответственно падает меньше вследствие меньших теплопотерь чем при движении к примеру по железным трубам. Это все естественно из за изменения плотности остывающей воды по ходу труб (искренне прощу извинения у Имбы за гравитацмю), ну и как бы вывод Имхо: — для гравитационки (т.е. для труб с наклоном) сопротивление потоку теплоносителя у черняги горяздо меньше чем у пластиков. Для СО с принудиловкой эффект естественно меньше.