Правильный подбор диаметра труб отопления — это просто

Технические характеристики: цвет, маркировка

Возможно вы думаете — для полипропилена на 3 радиатора 20-й трубы мало! Да не мало, нормально. Паять надо аккуратнее, и не заплавлять отверстия. Стараться нужно, выполнять технологические требования, выдерживать точный температурный режим, время нагрева, длину, на сколько вы трубу в фитинг впеживаете, тогда все хорошо будет. Ну или просто не работать с полипропиленом, очень трудоемкая труба, с очень большим влиянием человеческого фактора, и качество пайки практически невозможно проверить. Не люблю я такого, когда не вижу, что происходит.

Диаметры труб формируют строки с данными, какую тепловою мощность через эти трубы можно пропустить. Верхнее число в ячейке это мощность в ваттах. Вот в шапке указано. Нижнее, это расход воды в килограммах. Сколько воды необходимо для переноса этой тепловой мощности, при перепаде температуры между подачей и обраткой, ΔT, 20°C. Для упрощенного подбора диаметра трубы отопления используются два основных параметра. Первый, как только сказал, это тепловая мощность, которую нужно передать по трубе и второй, это скорость потока, с которой должен течь по трубам теплоноситель. Диапазон допустимой скорости потока достаточно большой, от 0,2 м/c до 1,5 м/с. Но пользоваться всем этим диапазоном в небольших системах частных домов не рекомендуется. Скорость 0,2 м/с сильно низкая. При такой скорости поток теплоносителя не сможет проталкивать пузыри воздуха по трубе и система завоздушится. А при скорости больше 1,5 м/с поток воды в трубе уже становится турбулентным, труба начинает гудеть. При слишком высокой скорости сильно ускоряется эрозия трубы, особенно на углах и отводах. Поток воды может протирать фитинги буквально до дыр. Поэтому применяемый диапазон скорости потока в трубах частных домов лучше уменьшить. Я взял максимальный диапазон от 0,3 м до 1 м, на таблице он выделен желтым цветом. А в середине, зеленым цветом, выделен оптимальный диапазон, от 0,4 м/с до 0,6 м/с. Возникает логичный вопрос — а если есть оптимальный диапазон, то зачем вообще остальное? Допустим, есть у нас система мощностью 15 кВт. Находим близкое значение в таблице — вот, в зеленой зоне, 15,7 кВт, на скорости 0,6 м/с на 26-й трубе. Все, берем 26-ю трубу и расходимся, делаем всю систему из нее? Не, не расходимся. Дело в том, что не всегда можно вписаться в оптимальный диапазон, на разных участках системы отопления приходится использовать и другие скорости. В начале системы можно и даже нужно использовать большие скорости, а на концевых участках и подводах к радиаторам минимальные. Условно отопительную систему можно поделить на три части. Первая часть это котловой участок, трубопровод от котла до первого разветвления, например на первый и на второй этаж. На этом участке смело можно использовать максимальную скорость: 1-1,5 м/с. Дальше средняя часть, это трубопроводы с максимальной длиной, в них используется рекомендуемая скорость из зеленого диапазона, 0,4-0,6 м/с. И третья часть это концевые участки это последние два-три радиатора и сами подводы к радиаторам. На них неизбежно получится самая маленькая скорость. Ладно, хватит болтать, давайте уже разберем конкретный пример. Допустим, у нас самый популярный газовый котел, 24 кВт. В зеленом диапазоне для трубы 26-го диаметра, при скорости 0,6 м максимальная мощность всего 15,7 кВт. Получается, нужно брать трубу следующего диаметра, 32 мм? Да ни в коем случае! При подключении двадцати четырех киловаттного котла 26-й трубой скорость потока будет чуть меньше 1 м/с. Вот она где-то здесь.

В зоне слева мы вводим исходные данные. Максимальную температуру возьмем 75°C, перепад 20°C, значит обратка 55°C, мощность котла 24 кВт пишем в Вт. Внутренний диаметр 16 мм, совпадает с внутренним диаметром двадцатой металлопластиковой трубы со скоростью 1,43 м/с.

При ΔT между подачей и обраткой 20°C скорость потока в этой трубе будет 1,43 м/с! Много, но в пределах нормы. И в котле это вполне допустимо, а для теплообменника наоборот хорошо! Выше скорость, лучше теплообмен, в теплообменнике нет застойных участков, меньше накипи и отложений. Поэтому смело подключаем котел 26-й трубой, ее хватит за глаза. Тем более что котловой участок всегда очень короткий, нет никакого смысла тянуть всю систему отопления трубой одного диаметра, причем самого большого и соответственно самого дорогого.

Труба SDR 6 – это универсальная труба PP — R , которая хорошо подойдет и для ХВС, и для ГВС. У нее большой запас прочности, её проще сваривать (паять). Она подходит для тех, кто не хочет сложностей, закупая отдельно несколько видов труб одного диаметра на разные системы (ГВС и ХВС), а больше приемлет универсальное решение. Максимальное давление в системе будет до 30 атм – запас прочности фантастический.

Здравствуйте! Почему-то большинство подбирает диаметры труб отопления на глаз. Сложилось мнение, что нужно взять диаметр трубы с запасом, побольше и все будет хорошо! Но нет, гидравлика так не работает. Я Дягилев Игорь, компания Тепломир, Новосибирск. Я занимаюсь системами отопления в частных домах и коттеджах больше двадцати пяти лет. Сейчас я расскажу о как подобрать диаметр трубы отопления правильно и при этом очень просто. В чем вообще проблема, почему так важно правильно подобрать диаметр труб? Что случится, если диаметр будет меньше или больше нужного? На самом деле, выбор правильного диаметра — это самое важное в проектировании системы отопления. От него зависит все — заработает ли система отопления вообще, запустится легко или будет постоянно завоздушиваться и останавливаться. Хватит ли нормального недорогого насоса для хорошей работы системы, или придется покупать насос мощнее. Будут или не будут гудеть трубы. Как быстро будет прогреваться система, будут ли хорошо работать все радиаторы, не только ближние, но и дальние. Поэтому, предлагаю такой план. Сначала разберем подбор по таблице диаметров. Потом обсудим проблемы неправильного выбора диаметров. Читайте до конца и вы будете знать, как не наступить на грабли, которые так любит большинство самостройщиков. И еще я подарю вам калькулятор диаметров и расскажу, как им пользоваться. С ним вы сможете убедиться в правильности табличного подбора и рассчитывать любые другие диаметры, для полипропиленовых и металлопластиковых труб.

Задаете температуру подачи. Задаете температуру обратки. Ставите нужную тепловую мощность. Например, 3 радиатора из нашего табличного подбора, по 1,4 кВт, в сумме 4,2 кВт. Вот, для полипропиленовой трубы 20 скорость 0,37 метра, для металлопластика 0,44 метра, нормально, используем ее.

Армировать трубы для систем отопления, а также ГВС (при соответствующих расчетных нагрузках в ситуации с горячей водой) важно, это необходимость, которая продиктована временем. Внимательный выбор подходящего материала увеличит срок службы, поможет избежать течей и демонтажа с последующей перекладкой системы.

Монтаж полипропиленовых труб для отопления

Что хочется сказать в заключении… Товарищи! Не будьте скрягами, когда дело доходи до подбора оборудования для обустройства обогрева Вашего жилища. При выборе материала должна использоваться только качественная продукция от проверенных производителей, от этого зависит Ваши тепло и комфорт, не экономьте на себе!

В обоих видах использовано сплошное армирование — стеклом или алюминием. Материал — полипропилен (ПП) рандомсополимер ( PP — R ). Различие с обычными трубами именно в этом слое, который снижает линейное удлинение. В системах отопления оно существенное настолько, что легко может деформировать прямую трубу, если не учесть этот фактор.

А котловой насос в этом котле столько прокачать не может. Значит что? А это значит, что при одном и том же расходе теплоносителя и уменьшении перепада до 15°C уменьшится тепловая мощность котла. Ну это логично, поток воды через теплообменник тот же самый, а каждый литр, который выходит из котла, нагревается не на 20°C, а на 15°C. Не буду морочить голову с расчетами, скажу сразу — если при ΔT 20°C котел выдает 24 кВт, то при ΔT в 15°C котел будет выдавать уже не 24 кВт, а всего 18 кВт. Бомба, да? Так и с системой отопления. Мощность радиаторов, которые вы себе купили, указана исходя из ΔT 20°C. А вы же подобрали по паспортной мощности, исходя из 100 Вт/м²? Так вот не будет у вас при уменьшении ΔT никаких 100 Вт/м². Меньше дельта, меньше мощность, больше дельта, больше мощность. Слава Богу, мощность всей системы, мощность радиаторов, мощность котла подбирается на самую холодную погоду. У нас это -37°C. То есть отопительная система работает на полную мощность только тогда, когда на улице -37°С, а в доме холодает. А когда на улице вменяемая погода, — 15-20°С, у вас в комнате тепло, 23-24°С, радиаторы уже не отдают столько тепла, сколько могут отдать, вот тогда мощность вашей отопительной системы сильно упадет. И именно тогда ΔT станет и 15°С и 10°С, сама собой. При тех же радиаторах и при тех же диаметрах труб. А если такое начнет происходить еще когда на улице мороз? Если трубы взяты с большим запасом, перепад между подачей и обраткой маленький, что будет? Котел начнет тактовать, часто включаться и выключаться. В доме холодно, а котел выключается, потому что обратка приходит горячая. Ни разу не слышали? Сплошь и рядом. Но у вас то такого теперь не будет. Понятно теперь, почему нет никакого смысла делать запасы по диаметрам? Мы считаем систему на самое холодное время, это буквально 5 дней в году, самое лютое время зимы. Только в это время система работает с максимальной мощностью, и только в это время будет перепад 20 градусов между подачей и обраткой. Ну а если и сейчас непонятно, и вы боитесь наделать ошибок, заказывайте проект у нас. Мы точно рассчитаем теплопотери вашего дома, именно для вашего региона. Правильно подберем отопительные приборы, исходя из желаемой вами температуры в комнатах. Учтем их реальную мощность для ваших условий, а не ту, которую нарисовал производитель в рекламном буклете. Возвращаемся к калькулятору. По идее, после примера с котлом уже все должно быть понятно, но давайте закрепим.

Труба SDR 11 – лучше всего подойдет для опытных ребят, которые знают, что монтаж этого тонкостенного ппр сложнее, чем у PN 20: надо в точности соблюсти температуру и время нагрева труб. Максимальное давление в системе будет до 15 атм. Этого более чем достаточно для использования в частном доме или при малоэтажном строительстве. На высотное же здание их не рискнут ставить – закупят оцинкованную сталь (на малых диаметрах – ВГП).

Все стало ясно? Конечно. Теперь, взяв в руки трубу, можно четко понять, что за конкретное изделие перед Вами. Но будьте готовы к тому, что, например, у европейских производителей, параметр « PN » может отсутствовать. Так как это избыточные данные, которые не имеют отношение к давлению.

Итак, знакомимся с таблицей подбора. Таблицу я построил для самых популярных диаметров металлопластиковых труб, 16 мм, 20 мм и 26 мм. Вот они, в крайнем левом столбце. Их вполне достаточно для монтажа системы отопления большинства частных домов. Шестнадцатая труба, с внутренним диаметром 12 мм, двадцатая, с внутренним диаметром 16 мм, и двадцать шестая, с внутренним диаметром 20 мм.

Теперь меняем ΔT с 20°C на 15°C, ставим температуру обратки 60°C. И скорость в трубе с внутренним диаметром 16 мм сразу улетела в потолок, 1,9 м! А почему? А потому что у нас сильно вырос расход. Был 1032 кг/ч, стал 1376 кг/ч.

Труба, армированная стекловолокном SDR 6 (PN20 или PN25 – рекламная уловка, главное, что по-настоящему определяет в данном случае маркировку – толщина стенки у рассматриваемого диаметра). Максимальное давление при температуре 80 ⁰ C – 11,4 атм. Такие давления встречаются только в высотных зданиях.